Die Nacht dann doch durchgemacht. Sibbe schaut gegen 20 Uhr noch mal auf dem Dorn vorbei. Ich hatte ihn zum Essen eingeladen. Er schlägt das „Otto“ vor, von dem wir im vorigen Sommer vor unserer Frankreichreise so bitter enttäuscht wurden. Man hatte uns einfach sitzen lassen, um uns nach fast einer Stunde mitzuteilen, dass es nur noch ein Baguette geben würde. Hungrig hatte ich die Nerven verloren und schimpfte laut mit der Bedienung. Diesmal ist es besser, wenngleich Sibbe zunächst ein nicht bestelltes Baguette angeboten bekomt. Er wäre gerne mitgekommen – auf die Insel des Frühlings. Der einsetzende Nieselregen im kalten Hannover dürfte einen gewissen Einfluss auf diesen Wunsch ausgeübt haben. Leider geht es nicht. Ich hätte ihn gerne mitgenommen und ich denke darüber nach, ob es nicht viel schöner wäre, die freien Tage mit ihm in Hannover zu verbringen. Pappelapapp – Ich wische den Gedanken weg, wie verschütteten Kaffee auf dem Frühstückstisch und es bleibt ein dunkelbrauner Fleck auf dem Tisch zurück.

So heißt es Abschied nehmen .. für zehn Tage.

Heute morgen mag ich gar nicht aufstehen. Schließlich muss ich heute die Vorbereitungen für die Abreise treffen und so recht freuen mag ich mich nicht auf Schneeregen.

Langes Früstück - es regnet nochmal. Zum Nachmittag wird es schön. Ich schlender nach Vueltas, kaufe ein ticket für die Fähre morgen. Dann lass ich mich an der Kaimauer nieder und stelle fest, wie wunderhübsch die bunten Boote der Fischer einfach so daliegen.

Jetzt will ich noch den Sonnenuntergang mit den Trommlern erleben ... Viva La Gomera!

18. März

Die Sonne scheint, es lockt an den Berg. Heute soll es der Tequerguenche sein. Er ist sozusagen der Gegenspieler vom La Mérica, auf dem ich am Vortag beinahe in Bergnot geraten war. Er steht ihm im Königstal gegenüber. Der Aufstieg erweist sich als anspruchsvoll, der Wind weht kräftig und ist gibt einige exponierte Stellen. Ich bin immernoch verängstigt von gestern und blicke immer wieder misstrauisch in den leicht bewölkten Himmel. Bei dem leisesten Donnergrollen oder Regentropfen würde ich sofort umkehren.

Steil und immer steiler schraubt sich der steinige Pfad nach oben. Die Beschreibungen in meinem Wanderführer stimmen nicht mit dem überein, was ich zu sehen bekomme. Als ich nach gut einer Stunde steilen Aufstiegs immernoch kein "Ziel " erreiche, wird mir bei dem Gedanken an den Abstieg mulmig, zumal ich dann und wann sogar Hand anlegen musste. Schließlich erreiche einen Sattel, von dem man einen atemberaubenden Blick ins Valle Gran Rey und in den daneben liegenden Barranco hat. Mir kommen zwei Wanderer entgegen. Sie raten mir dringend von einem Abstieg über den Barranco zur Finca Argayall ab. Das sei bergab zu kraxelig. Warum ich denn nicht bis nach Cipude wandern würde. Ihr Vorschlag ist genial. Ich stecke den Wanderführer zurück in den Rucksack und wandere nach Karte und Kompass.

Der Weg führt in den Barranco von Agaga, bis runter zu einem Bach, der dank der ergiebigen Regenfälle zu einem stattlichen Fluss angewachsen ist und eine willkommene Erfrischung bietet. Oberhalb des Flusses geht es zuweilen in einem uralten, ehemaligen Wassergraben weiter, verlässt diesen schließlich und windet sich wieder hoch, bis nach El Cercado, einem Nachbarort von Cipude. Ein von Touristen wenig besuchtes Töpferdörfchen, hübsch anzusehen und wegen der Höhe wahrscheinlich oft im Nebel. Diesmal aber in prächtigem Sonnenschein. Ein britisches Päärchen bringt mich wieder hinunter ins Tal - wir tauschen begeistert unsere besten Wandertouren aus. Ein schöner, letzter Wandertag.

Ich habe auf meiner Terasse noch für gut eine Stunde die Gelegenheit, mich zu sonnen, bis doch tatsächlich wieder ein massiger Regenfall einsetzt, der erst nach drei Stunden wieder aufhört.

17. März

Ja, mir ist schon klar, dass dieser Teil der Insel nach über einem Jahr Trockenheit mal wieder Wasser brauchen kann. Aber dieser Regen hat doch 365 Tage im Jahr Zeit, dieses Tal mit Wasser zu beglücken. Warum nur, frage ich, muss er dies ausgerechnet dann tun, wenn ich für schlappe zehn dieser 365 Tage hier ein bisschen Sonne und Glück tanken will?

Heute geht es auf den La Mérica, der sich als Beinahe-Steilwand fast 700 Meter direkt aus dem Valle emporwagt. In endlosen Kehren schraubt sich der "Königsweg" unerbittlich bergan. Von unten sieht man schon dunkle Wolken, und prompt fängt es an zu nieseln. Kein Problem: Regenmatel umgeworfen und weiter. Die Aussicht wird immer atemberaubender. Ich erlaube mir kleine Umwege und weiche zuweilen vom Weg ab. Der Regen lässt wieder nach. Nach ungefähr einer Stunde Aufstieg, erreiche ich das Hochplateau und wieder ergreift mich diese eigentümliche Stimmung. Nicht nur die fantastische Sicht weit über den Atlantik, auch das Licht hier oben ist einmalig. Bedrohlich wachsen aus den Schluchten dunkle Wolken hervor. Eine Ruine, die mitten auf dem Hochplateau steht, unterstützt die beinahe morbide Stimmung. Ich nehme mir viel Zeit, den Wolken bei ihrem unberechenbaren Wechselspiel zuzusehen.

Als es an den Abstieg nach Arure geht, fängt der Regen wieder. Dieses Mal deutlich stärker. Doch damit nicht genug. Ein Gewitter zieht über den Hang. Es blitzt und donnert gewaltig und die wasserschwangeren Wolken geben nun hemmunglos ihren Inhalt her. Es ist wirklich beängstigend. Ich muss an Nico denken, die vor Jahren auf Mallorca von einem Blitz erschlagen wurde. Ich befinde, dass es zumindestens ein stilvoller Tod ist. Ich kauere mich an eine Felswand und nutze meinen Regenmantel als Zelt. Es knallt und blitzt, der Regen ist unermüdlich. Ich halte mir die Ohren zu und überlege, ob ich noch schnell meinen Nachruf auf Video sprechen soll. Ich wage es nicht, aus meinem Zelt zu blicken. Als ich es dann doch tue, stelle ich fest, dass das, was eben noch mein Wanderweg war, langsam von einem Bach zu einem Fluss anwachsen will. Das alles auf einem Höhengrat in 800 Metern Höhe. Ich muss aufbrechen, bevor der Weg vollends unpassierbar wird. So kämpfe ich mich laut fluchend durch den Regen und erreiche endlich Arure. Ein spanisches Paar gabelt mich auf. Aus dem Radio dröhnt ein Stück, das von Modern Talking sein könnte.

Wieder im appartment stelle ich mich ein halbe Stunde unter die Dusche, während es draußen weiter vor sich hinregnet.

16. März

Im Traum ist es Februar - nasskalt, in Norddeutschland. Ich gehe am Rand einer Neubausiedlungsbaustelle auf einen verwaisten Spielplatz, es liegt noch etwas Schnee, der sich langsam auflöst. Es riecht nach Fisch. Plötzlich stelle ich fest warum: Aus abgesägten Rohren halbfertiger Schaukeln und Rutschen, ragen Fischköpfe, die aus toten Augen ins trostlose Nichts blicken. Ich inspiziere den Platz näher. In andere Rohre sind Katzenköpfe und weitere Körperteile anderer Tiere gesteckt worden. Offensichtlich ein Ort für ein makaberes Ritual.

Die Wirklichkeit hier auf der Insel ist deutlich angenehmer. Der Calima ist zwar wieder aufgetaucht, die Sonne scheint dennoch und die Croissants und der selbstgepresst Orangensaft schmecken wie gewohnt ausgezeichnet. Ein ungefähr 50 Jahre alter Mann mit zernarbter Nase und unregelmäßigem Bartwuchs nimmt mich mit. Er ist Segler und hat ein Haus in Laatzen. Er ist nun schon zum achten Mal auf der Insel und hat jetzt langsam genug. Er lässt mich auf 825 m Höhe in Arure raus. Auf dem Höhenweg fangen sich dunkle Wolke - ich bleibe also lieber drunter.

Es wird langsam zum running gag: Auch dieses mal verlaufe ich mich zunächst. Es ist jedoch eine sehr schöne Strecke und ich finde einen Totenschädel von einem Hund (?) am Wegesrand. Er erinnert mich an den Traum von letzter Nacht. Ich trampe, als ich eine Straße erreiche, bis Las Hayas und mache mich von dort auf den Weg durch einen fantastischen Kiefernbuschwald, der schließlich zu einem Lorbeerwald wird. Ach, diese Stille, denke und genieße ich. Bis, beinahe aus heiteren Himmel, eine Horde von rund 50 Kindern auftaucht. Sie machen einen gigantischen Lärm - wie im Fußballstadion. Ich fühle mich an die zahllosen Wander-Touren erinnert, die ich selbst damals mit Kids gemacht hatte. Diese Begegnung berührt mich angenehm und macht mich etwas nachdenklich. Dennoch bin ich froh, als ich diesem lärmenden Pulk wieder entkomme.

Die Gegend um Arure und Las Hayas erschien mir bisher immer eher unspektakulär und fad. Was für ein Irrtum. Der Pfad führt durch dichte Wälder mit Farnen und lila-blühenden Pflanzen an einen idyllisch gelegenen Picknickplatz mitten im Wald. Ich finde einen offensichtlich selten bewanderten Pfad zurück nach Arure und mache ein Nickerchen auf einer magischen Lichtung, an der sogar ein Rinnsal plätschert. Der Weg füht durch ein prachtvolles, wenngleich auch sehr heißes Tal, mit alten, riesigen Bäumen, die fast wie Eichen aussehen, aber keine Blätter tragen, und Palmen. Wie geplant, komme ich früh wieder ins Valle zurück, gönne mir ein leckeres Eis mit frischen Erdbeeren und sonne mich auf der Dachterasse. Es ist so schön!!

15. März

Der Morgen liegt ganz unschuldig, fast scheinheilig sonnig und ruhig einfach so da - als sei nichts gewesen. Ich misstraue dem Frieden und lasse es ruhig angehen - langes Frühstueck, allerdings ohne diese sensationell leckeren Croissants. Der Bäcker hatte gestern wohl keine Lust bei Kerzenlicht zu backen. Ich sonne mich und höre ein feature ueber Gabriel Garcia Marquez.

Am Nachmittag schnappe ich mir Gitarre und md-Geraet und mache am Atlantik Aufnahmen. Die Ideen der vergangenen Tage mit Meeresrauschen im Hintergrund. Ich hoffe, die Aufnahmen sind gut geworden.

In Vueltas finde ich einen Laden, der Kokospaste hat - also gab es am Abend leckere indische Kueche. Ich bin müde.

14. März

Nachtrag:

Das Gewitter hat die Stromversorgung fuer das gesamte Tal lahmgelegt. Keine Strassenlaterne, keine Lichter in den Haeusern. Ich watschel auf dem Heimweg vom Internetcafe mit meinen Sandalen von einer Pfuetze in die naechste Riesenpfuetze. Gluecklicherweise haelt ein Transporter und bringt ich bis La Calera. Dort ist es stockfinster. Ich ertaste mir den Weg durch die Gassen ueber die zahllosen Treppen nach Hause. Kaum im Appartment faengt es wieder an, zu schuetten.

Das Haus in Tazo von dem Musiker, der mich vor Tagen nach San Sebastian gebracht hat, interessiert mich naeher. Also geht es heute nach Alajero, von dort will ich zu Fuß weiter. Ein vielleicht 40-jähriger, braungebrannter Mann nimmt mich mit. Das Innenleben seines Autos ist in einem abenteurlichen Zustand. Die Armatur hat Risse und fält fast auseinander - er ist mir auf Anhieb sympathisch. Er lebt seit drei Jahren auf der Insel und weiß zu berichten, dass der "Mann in Tazo" Reinert heiß - "der Herzensbrecher". Mein Fahrer selbst heißt Micha und verdient sich in den "Wintermonaten" auf Gomera sein Geld mit Renovierungsarbeiten. Das läuft blendend, sagt er. Im "Sommer" organisiert er in Ibiza Segeltouren. Er berichtet stolz und glücklich von seinem Leben. Auf die Insel war er gekommen, um sich von einer Malaria-Infektion zu kurieren, die er sich in Thailand eingefangen hatte. Er sei über drei Jahre schwer krank und bettlägrig gewesen, habe im Koma gelegen und sei fast über den Jordan gegangen. Das Malaria war nicht rechtzeitig diagnostiziert worden. Ich lasse mir seine Karte geben - wer weiß, ob man einen begabten Handwerker auf Gomera nicht noch mal brauchen kann.

In Alajero beginnt meine Wanderung. Die Landschaft ist in der Tat "melancholisch-herb", wie es im Reiseführer heißt, fast unheimlich. Ich muss an das appartment in Borbalan denken, in dem ich vor zwei Jahren mit Micha wohnte. Wir hatten beide ein mysteriöses, deutlich wahrnehmbares Flüstern gehört, es kam direkt aus dem Raum, in dem wir uns befanden. In der Nacht polterte es die ganze Zeit wirklich laut - zunächst nur über uns, dann aber auch an den Wänden neben uns, dabei war es eine Aussenwand.

Ich verlasse Alajero und es wird schlagartig sehr einsam. Die Stille schreit mich foermlich an. Es gestaltet sich schwierig, den Weg zu finden. Schliesslich erreiche ich die ersten Haeuser von Tazo. Es ist keine Menschenseele zu sehen, und es faengt an zu regnen. Der Regen soll fuer die naechsten drei Stunden mein staendiger Begleiter sein. Die Haeuser von Tazo sind lose ueber den steilen Hang gestreut und es ist schwierig, eine Orientierung zu erlangen. Ich entdecke schliesslich das Haus von Reinert, dem "Herzensbrecher". Er hatte von seinem asiatischen Garten erzaehlt. Es ist sehr huebsch, mit runden Fenstern, Tiffany-Glas und lehmverputzt.

Ich verliere vollends den urspruenglichen Wanderweg und der Regen nimmt erheblich zu. Mein Regenmantel reicht nur bis zu den Knien, darunter wird alles triefend-nass und vor allem schwer. Es ist so, als wuerde ich jemanden huckpack tragen. Mit Kompass und Karte kaempfe ich mich den Hang hoch und gegen die Traenen an. Im Starkregen wandern ist hart, den Weg dabei nicht mehr zu finden, ein Alptraum. Nach einer knappen Stunde ueber Felsen, durch Buesche und unter Palmen, erreiche ich endlich einen Wanderweg. Ich folge ihm. Es regnet inzwischen wie aus Kuebeln. Der Weg schlaengelt sich ohne Markierungen von Barranco zu Barranco. Nach Stunden fuehrt er in ein deutlich breiteres Tal und ... ploetzlich reissen die Wolken, auf deren Hoehe ich mich unterdessen gekaempft hatte, auf, und die Sonne schenkt mir ihre waermende Kraft. Ich falle geradezu dankbar zu Boden und endecke in der Ferne die Haeuser von Epina - mein Ziel.

Kaum erreiche ich die Strasse, haelt schon ein Auto. Drinnen sitzt ein Paar. Sie erinnert mich an Brigitte und er an Onkel Martin. Es hat etwas angenehm vertrautes. Sie bringen mich zurueck bis La Calera und berichten von ihren "abenteuerlichen" Fahrten durch den Regen im trockenen Auto. Am Ende schenken sie mir noch eine Avocado. Auf meiner Dachterasse in La Calera lass ich es mir bei Kaffee und Mandelgebaeck in der Sonne gut gehen.

Unterdessen hat sich das Wetter jedoch wieder deutlich verschlechtert. Ein schweres Gewitter zieht zur Stunde ueber die Insel. Es gab eben sogar einen Stromausfall und ich musste die letzten vier Absaetze noch mal schreiben. Hoffentlich komme ich trockenen Fusses wieder nach Hause. Upps ... schon wieder ein Stromausfall!

13. März

Nach den körperlichen Anstrengungen des gestrigen Tages, ist heut erstmal entspannen angesagt. Also, zwei Stunden Frühstück, lesen und auf der Dachterasse in der Sonne braten. Etwas bedauerlich ist, dass auch mein neues appartment keine Musikanlage hat. Weil aber nicht nur das Leben, sondern auch das Reisen ohne Musik ein Irrtum wäre, bin ich auf diese blöden Ohrstöpsel angewiesen. So sei es. Ich schreibe gleich zwei neue Stücke - es ist ja nicht nur Sonne, sondern auch Zeit reichlich vorhanden. Hatte ich erwähnt, dass ich Musils "Mann ohne Eigenschaften" lese?

Zum Spätnachmittag ziehen dunkle Wolken auf und es wird regelrecht kühl - was geschätzte 20 Grad bedeuten dürfte. Beim Blick über den Atlantik, erkenne ich in der Ferne, dass es sogar stark regnet. Hier auf der Insel hat es seit einem Jahr nicht mehr geregnet - dafür ist es aber noch ziemlich grün. Ich habe mir ein leichten Schnupfen zugezogen.

12. März

Was für ein wundervoller Start in den Tag. Beim Umzug in das deutlich hübschere Appartment über mir, taucht das Mikrofon wieder auf. Da war die Freude groß. Auch der Calima hat sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst und gibt den Blick wieder frei, bis weit über den Atlantik. Frühstück auf der neuen Terasse, dann mach ich mich auf. Am Ortsausgang von La Calera gabelt mich ein sympathisches Päärchen auf. Sie kommen aus Holland, wohnen in der Nähe von Groningen. Sie ist ungefähr 40, er circa 65. Sie berichten von ihren Tramp-Touren durch die USA. Er sei damals sogar von Amsterdam bis Teheran getrampt - in zehn Tagen. Ich zeige mich schwer beeindruckt, er meint aber, das sei damals gar nicht so etwas besonderes gewesen. Wir plaudern weiter über das Trampen und stellen fest, dass es offenbar völlig aus der Mode gekommen ist. Wär schade, wenn diese Kultur völlig aussterben würde, finden wir, und sie berichten, dass sie bis heute noch Freunde hätten, die sie damals beim Trampen kennengelernt haben. Als sie erfahren, dass ich aus Hannover komme, sind sie ganz begeistert - Ich stutze - Sie lieben den Berggarten in Herrenhausen und wollen ihn auch in diesem Jahr wieder besuchen.

Geplant war für heute eine kleine, gemütliche Wandertour, um warm zu werden. Als großartiger Kenner der Insel verzichte ich selbstbewusst auf eine empfohlene Tour und mache mich mit Karte und Kompass allein auf den Weg. Das Wetter ist herrlich. Von der Höhenstraße geht es hinab in den Barranco von Imada. Es ist fantastisch, man kann bis ins circa 15 km entfernte Santiago de Playa und weiter über den Atlantik schauen. Der Weg schlängelt sich gut 800 Meter tief. Dort soll es dann weiter gehen  nach Benchigua - ins leider nicht ganz so nebenan, wie gedacht, gelegene Benchigua. Wieder 100 Meter rauf und noch mal 200, bis ich den Ort von ganz oben zu erkennen glaube - nur liegt er circa 600 Meter tiefer, also: runter! Nach Stunden erreiche ich die ersten Häuser: Es ist eine Geisterstadt! Hält aber immerhin, üppige Orangenbäume, eine blühende Pflanzenpracht und Schatten parat. Ich verlaufe mich kurz und ahne schon, dass ich wohl wieder hoch muss. Hinter dem Roque Agando, einem gigantischen Zahn, der weit oben aus dem Boden hervorragt, entdecke ich noch weiter entfernt die Höhenstraße. Also, wieder rauf! Es wird zum Ende hin sehr beschwerlich. Die Luft, das Licht und der Duft der langsam verblühenden Mandelbäume geben mir die nötige Kraft, um das Ziel zu erreichen. Dass ich mich jemals so über den Anblick einer Straße freuen würde. Auf der anderen Seite, kriecht der Teide aus einer langsam dichter werdenden Wolkendecke - ein erhabener Anblick.

Es kommt kein einziges Auto. Doch dann: ein knallroter offener Jeep. Nagut, denke ich, kann ja trotzdem klappen und siehe da. Er hält an. Drinnen sitzt ein buntes Völkchen. Sie, vielleicht 20 rot gefärbte Haare und zahllose Ringe an zahllosen Stellen, der Fahrer eher unscheinbar und neben mir ein ebenfalls stark beringter vielleicht 19-Jähriger mit schwarzem Kaputzenpulli. Er ist in ein Buch vertieft und lacht gelegentlich laut auf, es ist dieses Buch mit dem "Anarachoschnitzel". Die Fahrt in dem offen Jeep ist ein Heidenspaß! Schon nach einer Minute ahne ich: Die kommen aus Hamburg. Wie komme ich darauf? Ich weiß es nicht genau, aber: Er regt sich total über ein langsam fahrendes Fahrzeug auf, sie bleibt freundlich und redet gern von sich selbst. Sie sind ein bisschen, wie Menschen ohne Eigenschaften, die überheblich und dennoch freudlich sind. Komisch, aber auch sie vermitteln einem das Gefühl, irgendwie ungenügend zu sein, den Code nicht zu kennen, nicht dazuzugehören. Also, obwohl ich die Antwort schon kenne, frage ich nach: Ja!, heißt es, morgen "geht es wieder nach Hamburg". Ich bedanke mich aufrichtig für die aufregende Fahrt in dem Jeep. Sie bringen mich heile wieder nach Haus!

11. März

Es ist wie verhext! Schon wieder habe ich das Mikorofon für das MD-Gerät in Deutschland vergessen. Soll ich weinen oder lachen? Ich entscheide mich für letzteres und nehme das erste Stück zur Gitarre  mit Sibbes mp3-Player auf. Es ist ein ruhiges Stück mit hoffnungsfrohen Akkorden. Der Calima bedeckt mit seinem Wüstensand noch immer die freie Sicht auf den Atlantik. Ich mache mich auf eine Tour durch La Calera und drehe einige nette Kurz-Videos. Es ist heiß und der Tag plätschert angenehm träge vor sich hin. In den Gassen ist keine Menschenseele zu sehen.

Am Nachmittag kommt Segnora Elektra. Ich bitte sie um ein anderes Appartment - das über mir ist frei. Es soll aber vier Euro mehr kosten. Ich lehne zunächst ab und versuche zu verhandeln. Sie erklärt mir, dass sie gar nicht Segnora Elektra sei und an dem Preis nichts machen könne. Als ich erkläre, dass mir mein derzeitiges appartement zu dreckig ist und die Dusche nur unzureichend, zieht sie beleidigt davon. Später willige ich in den höheren Preis für das renovierte Appartement oben ein, sie lächelt wieder und schenkt mir drei Bananen.

Nun muss ich noch das gestern optional gebuchte Appartment absagen. Ich tue mich etwas schwer damit und tatsächlich: Als ich der Segnora offenbare, dass ich nun doch nicht ihr Appartment mieten werden, guckt sie betroffen und hat Tränen in den Augen ... Erschüttert und niedergeschlagen schlendere ich wieder zurück. Was hätte ich tun sollen? Die Sache geht mir echt nah. Ich schreibe eine kurze Ballade.

Am Spätnachmittag entscheide ich mich für eine Erkundung der Wellen hier. Sie sind schon ganz stattlich und mir fällt auf, dass ich, obwohl schon drei Mal hier auf der Insel, noch nie im Wasser war. Es tut gut. Der Sand ist fein, aber tiefschwarz. Später am Abend höre ich wieder diese lustigen Vögel. Sie klingen einen bisschen, wie quietschende, Plastiksandalen.

10. März

Langer, ausgiebiger Schlaf mit angenehmen Träumen - dennoch drückt die Matratze etwas. Es ist sehr diesig. Spaeter erfahre ich, dass es kein Dunst, sondern Staub ist: Der Calima! Der Sand von der Sahara wird bis hierher geweht und staubt alles ein. Nach ausgedehntem Frühstück, mache ich mich trampend auf den Weg ins ca 50 km entfernte San Sebastian. Gleich das erste Auto hält an. Ein sehr nettes älteres Paar aus Deutschland. Sie berichten von ihren Reisen durch Argentinien, Portugal und den Rest der Welt und bringen mich bis zur Laguna Grande. Das ist auf dem Höhenweg, mitten im zauberhaften El Cedro-Wald. Dort stehe ich eine Weile in der Sonne bis mich ein hagerer, braungebrannter Mann mit blondem Haar bis nach San Sebastian bringt. Er ist auch Deutscher und wohnt seit zehn Jahren hier in einem Haus bei Targuamul, einem sehr kleinen Weiler, der fernab jeglicher Zivilisation in einem großen Tal direkt am Atlantik gelegen ist. Auf Anfrage gibt er sich als ehemaliger Musiker zu erkennen. Er sei in den 70ern viel in Frankreich und Griechenland unterwegs gewesen. Später habe er dann noch mal auf dem Geburtstag von Hella von Sinnen gespielt - lustig.

Ich mache Besorgungen im Supermarkt in San Sebastian. Für den Rückweg stehe ich eine ganze Weile, bis mich ein Holländer bis oben auf den Höhenweg nimmt. Dort warte ich eine weitere halbe Stunde und es geschieht das Unerwartete. Ein alter Gomero nimmt mich mit. Die fahren sonst immer gerne stur und ohne Reaktion einfach weiter. Er raucht eine fette Zigarre und hört alte, spanische Lieder. Ich döse vor mich hin und bin glücklich. Wieder in La Calera mache ich schon mal auf die Suche nach einem nächsten Appartment. Ich lerne Karin kennen, ein lustiges Päärchen aus der Schweiz und einen gutherzigen, mittelalten Gomero, der Jahre lang in Berlin gewohnt hat. Er vermittelt ein nettes appartment mit Balkon und Traumblick. Die Preis-Verhandlungen mit seiner nur spanische sprechenden Mutter gestalten sich etwas kompliziert. Über mit wohnt ein Türke aus Bremen, der seit sieben Wochen auf La Gomera spanisch lernt. Noch Fragen?

9. März

Die Landung mit dem Flugzeug in Tennerifa Süd war etwas beängstigend - Schon beim Start in Nuernberg hieß es, dass ein starker Wind weht - und in der Tat, er war stark. Das Flugzeug wankte bei der Landung bedenklich hin und her, selbst die Stewardess blickte verschreckt zum Fenster. Alles gut gegangen. Vor dem Flughafen warteten über hundert Menschen auf die eintrudelnden Taxis. Keine Lust zu warten. Ich finde einen Bus, der bis Los Christianos fährt, aber nicht zum Hafen. Egal, denke ich. Los Christianos ist schon mal gut und alle mal besser, als eine Stunde warten und 18 Euro zahlen. Es ist heiss und sehr windig. Die Palmen stehen auffällig schräg. Der Busfahrer sagt bescheid, fuchtelt mit den Händen, sagt irgendetwas auf spanisch und mit schwerem Rucksack, Gitarre und mit um die Hüfte gewickelten Klamotten mache ich mich auf den Weg.

An der Strandpromenade riecht es nach Bier und Fisch. Alte Männer präsentieren unverholen ihre übermäßig dicken knallroten Bäuche. In der Ferne sehe ich die erlösende Fähre. Ich renne, trotz der schweren Last, weil ich weiss, dass das Schiff in wenigen Minuten startet. Kaum sitze ich drin, fährt es auch schon los. Auf das nächste hätte ich gut vier Stunden warten müssen.

Wie befürchtet schaukelt das Boot heftig und unberechenbar hin und her. Mein Magen hält dem Stand. Nach fast zwei Stunden erreiche ich, nach einem Zwischenstopp in San Sebastian, das Valle Gran Rei. Es ist ein bisschen so, als käme ich nach Haus. Später sehe ich auf meinem Handy, dass Micha nach sehr langer Zeit versucht hat, mich zu erreichen. An ihn musste ich natürlich oft denken und muss es noch.

Ich suche zunächst in Vueltas nach einer Pension, finde aber nichts geeignetes. Es ist aber vieles frei. Schliesslich lande ich in Borbalan und erkundige mich bei El Mago. Dass appartment, in dem mich vor zwei Jahren mit Micha wohnte, ist belegt. Die anderen beiden sagen mir nicht zu. Eines sah noch bewohnt und verdreckt aus.

Also, nach La Calera! Na klar, La Calera! Die Hauser schmiegen sich pittoresk an den Hang, kleine Gassen und viele Treppen verbinden diese miteinander. Eine alte Frau spricht mich an. Ich erkenne sie als Segnora Elektra. Sie hat ein verwinkeltes Appartment für mich mit traumhaften Blick über das komplette Tal, bis weit auf den Atlantik. Hier wohne ich nun also - für die nächsten vier Tage.